Ремонт электропроводки в трехкомнатной квартире своими руками

Ремонт электропроводки в трехкомнатной квартире своими руками. Распределяем нагрузку по квартире

Сколько стоит электропроводка

Электрика всегда была одной из наиболее затратных статей бюджета при капитальном ремонте квартиры. Подсчитаем необходимое количество материалов для обустройства электроснабжения трехкомнатной квартиры без отделки площадью чуть более ста квадратных метров.
Сколько стоит электропроводка. кабельно-проводниковая продукция

Считаем необходимое количество кабеля по формуле и получаем около 200 м различных типов кабелей. На практике вышло, что от 200 метровой бобины кабеля 3х2,5 ВВГ-нг осталось не востребовано 86 метров. 45 и 30 м кабеля 3х1,5 ВВГ-нг докупалось отдельно. Для электроснабжения варочной панели (электроплиты) потребовалось 15 м 3х4 ВВГ-нг. В сумме имеем 114+15+30+45 = 204 м. Что и требовалось доказать.
Сколько стоит электропроводка: электроустановочные элементы, клеммные колодки и распределительные коробки

Выбор электроустановочных изделий — задача очень сложная. Думая над вопросом, какие розетки лучше, мы, в результате, остановились на трех производителях Anam, Makel и Bticino. Суммарная стоимость купленных изделий получилась весьма внушительная, но решающую роль для нас сыграло отличное качество, легкость установки и привлекательный дизайн.

В нашем проекте используется два вида соединителей: для осветительной сети классические винтовые клеммные колодки, а для остальных соединений — клеммы WAGO.
Сколько стоит электропроводка: сухие смеси и инструменты

Мешок ротбанда весом в 30 кг ушел почти полностью. Кроме затирки электропроводки смесь использовалась, как универсальная, попутно облагораживая и другие изъяны строителей.

Специально инструменты для электромонтажа не приобретались, хотя во время ремонта, процесс покупки всяческого инструмента не прекращался. Отнесем к затратам приобретение шлифовальной машинки – по-русски говоря, «болгарки». Использовалась она именно для прорезания каналов скрытой электропроводки.
Сколько стоит электропроводка: дополнительные крепежи, гофры, кабельные каналы, устройства защиты

Гофры и кабельные каналы — вещи незаменимые в любом хозяйстве. Нами было приобретено 40 м кабельных каналов разного профиля и 30 м гофр разного диаметра.

Для комплектации квартирного щитка использовались просто космические затраты. Туда же входит и счетчик электроэнергии, и устройства защитного отключения, и реле контроля напряжения и множество обычных автоматических выключателей. Поэтому в расчет данная сумма не вошла. Мы его рассмотрим подробнее и сосчитаем отдельно от затрат на остальную электрику.
Сколько стоит электропроводка: подводим итоги

Кабель ВВГ нг 3х1,5, 75м – 1725 р.
Кабель ВВГ нг 3х2,5, 114м – 4218 р.
Кабель ВВГ нг 3х4, 15м – 600 р.
Кабель-канал 7х10, 20м – 156 р.
Кабель-канал 10х15, 20м – 179,20 р.
Гофра (диаметр 16 мм), 25 м – 50 р.
Гофра (диаметр 25 мм), 5 м – 12,50 р.
Гофра (диаметр 40 мм). 2 м – 7,20 р.
Клеммы Wago 222-413, 6 шт – 90 р.
Клеммы Wago 773-104, 18 шт – 180 р.
Клеммы Wago 222-106, 3 шт – 45 р.
Розетка Anam, 2 блока, 16А+TV — 282.46 (без ВЧ вставки)
Выключатели Anam, с регулятором 700W, 2 шт. – 1107 р.
Розетка Makel, 16 шт – 960 р.

Продукция марки Btichino – 10 розеток, 8 выключателей, со вспомогательными элементами, коробками и прочими комплектующими — 5 000 р

В сумме получаем — 16505.36 руб.

Статья написана очень красиво и грамотно. Единственное что могу добавить это то что пакетник тоже нужно подобрать для вашей квартиры. Потому как при большой нагрузке пакетник с 16Амперами будет выбивать лучше всего взять на 25, а если електроприборов немного то можно вполне поставить и на 16А.

Ремонт в квартире — всегда хлопотное занятие. В особенности это касается работ по монтажу электрической проводки. Одним знанием физики здесь не обойтись, понадобятся навыки работы с инструментом и знание некоторых хитростей. Главное в ремонте электропроводки в трехкомнатной квартире – соблюдение правил безопасности и предельная осторожность. Стоит ошибиться в соединении проводов. и неминуемо короткое замыкание. Хорошо еще, если в своей квартире, а то ведь можно оставить без электричества весь подъезд. Для начала следует определиться, так ли уж необходимо менять электропроводку. В квартирах со старой проводкой основная проблема не в износе алюминиевых токоведущих жил, а в изоляции или оплетке, которая от времени может прийти в негодность. Оголение проводов в большинстве случаев и приводит к короткому замыканию. Поэтому лучшее решение в данной ситуации – замена алюминиевой проводки на медную.

Если оплетка проводов сохранна и не изношена, то можно ограничиться минимумом электротехнических работ, то есть просто поменять выключатели и розетки на более новые и современные. Такое решение годится для случая, когда вы планируете ограничиться поверхностным ремонтом в квартире. Если же речь идет о капитальном переустройстве жилища с последующим современным евроремонтом, то целесообразна полная замена проводки на медную. Учитывайте, что такое решение может влететь вам в копеечку. С чего начать замену электрической проводки? Для начала продумайте, какие электроприборы приборы и где именно у вас будут стоять. От этого будет зависеть количество розеток и выключателей, необходимых для монтажа. Помните о безопасности и удобстве в использовании конечных устройств.

Когда вы определитесь с этими моментами, смело составляйте схему проводки. Отнеситесь к этому этапу работ внимательно, чтобы впоследствии вам не пришлось вскрывать оштукатуренную стену и прокладывать дополнительные провода, не предусмотренные заранее. Перед непосредственным монтажом проводки отключите электричество на соответствующем электрощите. Не помешает табличка с предостережением о том, что включать рубильник запрещено.

Проводку предпочтительнее убрать в стену и потолок. Для этого предварительно проделайте специальные желобки перфоратором. Глубина желобков должна быть не менее двух сантиметров. Ваша задача – найти предельно короткий путь от выключателей до розеток. Используйте провода в тройной оплетке. При наличии в доме заземления понадобятся три провода, если заземления нет, то хватит и двух. При разводке проводов соблюдайте особую тщательность. Лучше всего соединять провода при помощи сварки. Скрепленные провода необходимо надежно изолировать.

Если вам предстоит соединить вместе медный и алюминиевый провода, понадобится специальный переходник. Такие провода нельзя соединять напрямую. Если же у вас есть какие-то сомнения в своих способностях, и вы неуверенно чувствуете себя в роли электрика. то обратитесь за помощью к профессионалам. В конечном итоге это может выйти дешевле.

Электропроводка в доме своими руками

Электропроводка, как и все материальные вещи, в нашем доме имеет свойство, иногда в ненужное время, выходить из строя и нуждается в замене. Возможно поможет ремонт электропроводки. Но рано или поздно менять ее придется всем владельцам квартир или домов. Электропроводка в доме своими руками — не очень сложная задача, но хорошо бы обладать хотя бы теоретическими знаниями о порядке ее замены. И чтобы помочь Вам, предлагаем вместе пройти весь путь замены электропроводов от планирования работ до включения выключателя.

Электропроводка в доме своими руками (подготовка)

Замена электропроводки в квартире включает несколько основных этапов. Самый трудоемкий и тяжелым есть этап проделывания бороздок (штроб) для укладки электропроводов и сверление посадочных отверстий под розетки и выключатели. Но с помощью специального инструмента — штробореза и электродрели со специальными насадками этот этап работы значительно облегчается. Штроборез, или бороздорез — это инструмент, применяемый для прорезания борозд. Его отличием от обычной угловой шлифовальной машинки, проще говоря — болгарки, есть то, что для работы используются два режущих, как правило, алмазных диска. В крайнем случае, для прорезания бороздок можно применять и болгарку, но при этом вдвое увеличивается время выполнения работы и в квартире больше пыли. Диски штробореза, в отличие от болгарки закрыты с трех сторон кожухом для эффективного удаления пыли.

Из инструментов Вам еще понадобятся отвертка, пассатижи и кусачки с изолированными ручками, пробник-индикатор для проверки наличия электричества в сети. Среди материалов необходимых для замены электропроводки — изолента, алебастр, распределительные и установочные коробки (подрозетники), розетки, выключатели, светильники и, конечно же, электрический провод. Так же могут понадобиться и кабель каналы для электропроводки.

Расчет электропроводки в квартире

При выборе провода необходимо, в первую очередь, учитывать соответствие его сечения и номинальной мощности всех имеющихся электроприборов. Мощность электроприборов обозначается в их паспорте. В комнатах, где будут находиться приборы большей мощности, соответственно и сечение должно быть больше. Для кухонных электроприборов рекомендуется проводить отдельный провод. Необходимо также учесть, что провод с медной жилой способен выдерживать большую нагрузку, чем алюминиевый при равных сечениях. Но провод с медной жилой стоит дороже. Как правило, в квартирах применяется провод типа ВВП, АПВ и АППВС, двух- или трехжильный, площадью сечения 4,5 мм2. Трехжильный провод применяется при электропитании люстр для их работы в двух режимах — горит часть ламп или все.

Общая длина провода должна быть больше с учетом количества точек монтажа (соединительных коробок, розеток, выключателей). Как правило, для каждой точки монтажа необходимо около 10 см провода. При подсчете количества соединительных коробок и подрозетников необходимо учесть, что их число зависит от количества выключателей и розеток.

Рассчитав необходимое количество материалов можно переходить к разметке электропроводки и мест установки розеток и выключателей. Разметку электропроводки желательно выполнять с помощником. Для разметки понадобится специальная рулетка, состоящей из капронового шнура и закрепленного на выходе шнура из рулетки марлевого мешочка с красителем. Альтернативой рулетке может стать простой шнур или крученый шпагат, мел или уголек. Далее приволится принципиальная схема электропроводки в квартире.

Проект электропроводки квартиры. Исходные данные для проектирования

Итак, трехкомнатная квартира, площадью около ста квадратных метров. Расположена в панельном доме, снабжена двумя санузлами, с тремя окнами на северную сторону и одним — на южную.
Десять помещений:

1. Прихожая
2. Коридор
3. Кухня
4. Первый санузел (Туалет)
5. Второй санузел (Ванная )
6. Кладовка
7. Большая комната
8. Детская
9. Спальня
10. Второй коридор возле 2-го санузла.

Все отлично видно на схеме. Поясним, что такое разграничение по зонам соответствует количеству освещаемых помещений. Проще говоря, у нас будет 10 помещений, где планируются светильники. Теперь назовем всех потребителей электроэнергии, не входящих в состав осветительной сети, имеющихся в обязательном порядке и потенциально возможные в будущем. Для оценки потребляемой мощности электроприборов обратимся к инструкциям по эксплуатации на каждого из них или соответствующей справочной литературе.
Проект электропроводки квартиры — обязательные электропотребители

Электрическая сеть из розеток, ориентировочно, по 4 шт в каждой комнате. Если в каждой комнате включить по телевизору (60-120 Вт), компьютеру (0,4 кВт) и музыкальному центру (100 Вт), то, ориентировочно, максимальное потребление будет около 2-3 кВт.
Также необходимо иметь хотя бы по одной розетке в каждом коридоре. Планируется в них включать пылесос несколько раз в неделю и прочие переносные электроприборы в редких случаях. Примем нагрузку около 1,5 кВт.
Электрическая плита. (Варочная поверхность) В среднем выпускаются варочные панели мощностью от 5 до 7 кВт. По статистике все конфорки никогда не работают одновременно. Производители большинства таких изделий рекомендуют применять кабель сечением от 1,5 кв.мм для 3-х фазного и не менее 2,5 кв.мм для однофазного подключения.
Духовой шкаф. Потребление до 2 кВт.
Холодильник. Максимум потребления современных образцов колеблется около 1 кВт.
Микроволнновая печь, электрочайник, кухонные комбайны и прочие электроинструменты кулинара дают кратковременную пиковую нагрузку в пределах 2,5 – 3 кВт.
Теплый пол в санузлах в сумме 1,5-2 кВт.
Стиральная машина.

Проект электропроводки квартиры должен обеспечить возможность подключения в будущем

Как видим, стандартные запросы с желанием улучшить условия проживания в будущем до еще более комфортных, при соответствующем финансировании. Нам же этот список нужен чтобы выявить нагрузку на электропроводку.

Переходим к проектированию схемы электропроводки.

Первые очертания схемы электропроводки мы можем получить исходя из расположения конкретных потребителей. После чего определим какой тип кабеля и куда следует прокладывать. Схема питания квартиры может быть самой разнообразной, как правило, используют несколько основных принципов. Либо нагрузка распределяется по помещениям и в соответствии с ней делится на группы, либо каждое помещение питается от отдельной ветки и снабжается собственным автоматом. В нашем случае будет комбинированный метод.

В связи с конструктивными особенностями нашей квартиры, мы применяем схему с разделением осветительной сети и сети розеток для питания электроприборов. Питание электроприборов делим в соответствии с мощностью потребителей в каждом помещении.

Проект электропроводки квартиры: определение нагрузки потребителей, выбор кабеля

Самым критичным участком электроснабжения любой квартиры является кухня. Кухонная проводка потребляет около 30% всей электроэнергии. Варочная панель или электроплита без вариантов выводится на отдельный кабель и автомат в щитке. Номинал автоматического выключателя 25А. Кухонные электроприборы снабжаем УЗО. Все электроприборы на кухне выделяем в отдельную группу и цепляем на отдельный автомат номиналом 16-20А. Стиральная машинка и теплый пол будет располагаться в санузле, снабдив вторым УЗО сантехническую зону, устанавливаем автомат 16А. Оставшиеся потребители, попадающие в группу электророзеток в комнатах и коридорах, выделяем в группу и устанавливаем 16А автомат. Начинает вырисовываться окончательная схема квартирного щитка.

Кабель для электропитания помещений выбираем по плотности тока. Плотность тока для медного провода — от 6 до 10А на 1 кв.мм. Токи потребления по каждой ветке колеблются от 16 до 25А. Получаем оптимальным сечение 2,5 кв.мм и применяем тот же кабель — ВВГнг 3х2,5.

Кабель на осветительную сеть закладываем из расчета по 100 Вт на коридоры, санузлы и кладовку, в сумме получаем 700 Вт. Плюс по 300 Вт в каждой комнате и 600 Вт в зал. Общая мощность потребления получим ( 700 + 300 + 300 + 600 ) * 1,15 (расчетный запас в 15%) = 2185 Вт. То есть ток будет равен 2200 Вт / 220 В = 10 А. Плотность тока для медного провода — 10А на 1 кв.мм. Значит применяем медный кабель сечением 1 или 1,5 кв.мм, подходящий для этого распространенный кабель ВВГнг 3х1,5. Соответственно автоматический выключатель должен быть номиналом 10А.

Распределяем нагрузку по квартире

На предыдущем этапе проектирования электропроводки мы назвали потребителей электроэнергии, определили потребляемую мощность каждого из них, выбрали размер сечения провода и тип кабеля. Сейчас займемся равномерным распределением нагрузки на нашу электропроводку. Уравновесив нагрузку мы в итоге определяемся с составом квартирного щитка. Во всяком случае эти понятия тесно связаны друг с другом. Перед проектированием квартирного щитка нужно правильно определить место его установки.

Проект электропроводки. Разделение нагрузки на группы

Структурная схема распределения нагрузкиНачнем с электропроводки на кухне. Во-первых, кухня находится ближе всех к щитку (в нашем случае), во вторых, самая ответственная зона электропитания, в ней сосредоточено около 30 процентов потребления. Электроснабжение электроплиты или варочной панели осуществляется только от отдельного автомата. Это уже как постулат. Кабель непременно медный сечением не менее 2,5 мм.кв, целым куском кабеля. Номинал такого автомата колеблется от 25 до 40А и выбирается по сечению примененного кабеля. Все электроснабжение на кухне также от отдельного автомата. В нашем случае использован кабель сечением 2,5 мм.кв. Соответственно и автоматический выключатель номиналом 20А.

Кабель на кухне прерывается только один раз — в самой кухне, здесь напряжение разветвляется на розетки. От сдвоенного блока на одной стене, долее розетка в противоположном углу и затем на этой же стене для питания многочисленных электроприборов, для холодильника и блок розеток над рабочей зоной. Соединяются провода с помощью безвинтовых самозажимных необслуживаемых клеммников Wago и заделывается в полость стены. Для повышения электробезопасности кухонная ветка запитана через УЗО.

Следующая ответственная зона распределения нагрузки — санузлы. Санузлы питаются через УЗО — это тоже очень важное правило. По сравнению с кухней, нагрузка в санузле невелика: стиральная машина. переносные электроприборы, типа фена или бритвы и электрический теплый пол. В будущем возможно применение электронагревателя или джакузи. Автомата в 16А должно хватить.

Остались электрические розетки по всей квартире. Тут конечно не обошлось без соединений. Все они выполнены клеммами Wago, что позволяет спрятать в полостях стен все соединения. В смежных стенах располагается соединение, которое разводит розетки в соседние комнаты. Получилось, что в каждой комнате по 2 коробки с клеммами Wago. Питание приходит снаружи комнаты и в первой коробке разветвляется на собственную стену. Во второй коробке распределение напряжения на противоположную стену. В каждой комнате запланировано 4 или 6 розеток. С учетом расстановки мебели запитываются необходимые. Стараемся обустраивать как можно больше розеток, чтобы не прокладывать их в будущем.
Проект электропроводки квартиры — защита от короткого замыкания

В России никогда не найти крайнего в аварии или катастрофе. То что вместо 220 В мы вынуждены мириться с разнообразным напряжением от 200 и до 260В все уже привыкли. Жаль, что современная сложная бытовая техника подобных издевательств не терпит. Единственным "наворотом" в щитке нашей квартиры будет специальное реле контроля напряжения. Это устройство контролирует напряжение и в случае снижения менее 20% или превышения, отключает нагрузку. Порог ограничения напряжения может регулироваться сверху и снизу. Таким образом, мы подстроимся под питающую сеть и обезопасим электроприборы от резких скачков напряжения. Существует также много других вариантов защиты электропроводки квартиры.

Счетчик электроэнергии EKF

Не стоит забывать и о счетчике электроэнергии. Мы предлагаем присмотреться к образцам с возможностью крепления на дин-рейку для установки в щиток. Берите самый простой однофазный с первым классом точности. Во всяком случае, лучше брать тот, который признает местный энергонадзор.

Вот наш щиток и наполнен автоматами и УЗО, все получилось красиво и правильно, все работает надежно и безопасно. Когда идешь вечером по коридору, щедрый электросчетчик встречает тебя, радостно подмигивая каждому киловатту.

Электропроводка

Электропроводка – главная магистраль любого дома!

Электричество так прочно вошло в нашу жизнь, что уже очень трудно представить быт без электрических лампочек, телевизоров, холодильников и прочего. Но чтобы вся техника исправна работала и не доставляла нам хлопот важно позаботиться об электрической проводке.

Зачастую проводка в старых домах рассчитана под другие мощности, поэтому не редко при ремонте. а особенно при ремонте в новом месте жительства, стоит озаботиться, проверить и при необходимости поменять систему электроснабжения жилья.

Прежде чем осуществлять монтаж электропроводки необходимо выбрать ее тип. В настоящее время существует и активно применяется три способа монтажа:

Открытая электропроводка
Комбинированная электропроводка
Скрытая электропроводка

Как правило, монтаж электропроводки заключается в штроблении стен, создании канала и прокладке кабеля.

Наименование товара ед. изм. руб.
Штробление стены под проводку (бетон) м/п 250
Штробление стены под проводку (кирпич) м/п 150
Укладка силового провода (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) м/п 40
Укладка силового провода (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) м/п 85
Открытая проводка. Мобильность в ущерб эстетики.

Электропроводка ПВХ коробе

Название говорит само за себя – провода этого типа проводки располагаются поверх стен. Очевидные плюсы: ничего долбить не нужно, вся проводка на виду, удобно подключать новые токоприемники и осуществлять ремонт. Но в тоже время провода на стене выглядят очень не эстетично, поэтому обычно открытую проводку монтируют в подсобных помещениях или на дачах.
Комбинированная проводка. Идеальный вариант для офисов.

Электропроводка в деревянном доме

Она располагается в специальных кабель-каналах, которые выглядят как полые короба разного сечения. Такая проводка имеет все плюсы открытой, но более красива и безопасна. Кабель-каналы обычно белого цвета, но встречаются и варианты отделки под дуб, ясень, палисандр.

Наименование товара ед. изм. руб.
Монтаж электрокороба м 100
Скрытая проводка. Надежно и на века.

Электропроводка в бетонной стене

В отличие от комбинированной и открытой – наиболее безопасный вариант. Располагается внутри стены, тем самым, защищаясь от повреждений и огня.

Но за безопасность приходится платить мобильностью. Если необходимо подключить дополнительные розетки и выключатели, то придется вскрывать и штробить стену.