Проводим электричество загородом!

Проводим электричество загородом!

Мы, как жители городских квартир, избавлены от лишней головной боли по поводу проводки электричества. Основные правила здесь — достаточное количество мощности и удобство использования. Владельцы загородных домов обычно хотят, чтобы состояние проводки коттеджа было не хуже, чем в городской квартире. Причем, электрифицируют не только помещения, но и сам участок. Это и охранные датчики, и светодиодная подсветка пруда и бассейна и пр. Помимо этого, большую часть энергии будут забирать всяческие нагревательные приборы: электроагрегат в сауне, бойлеры, греющие кабели и насосы системы водоснабжения, кабели для теплого пола в прихожей и санузлах, а также системы антиобледенителя кровли и многое другое.

По подсчетам специалистов, небольшому дому на одну семью требуется не меньше 25 кВт. Проблема лишь в том, что в садоводствах, по нормативам, положено всего лишь 3 кВт. Естественно, все пытаются «добавить» себе мощности различными способами, начиная от «дружбы» с руководством садоводства, заканчивая приглашением собственного электрика. Оба варианта не только очень затратные, но и сомнительны, так как сети могут не выдержать нагрузки — и плохо будет всему садоводству.

Не секрет, что от 50 до 80% энергии съедают именно всевозможные отопители, нагреватели и подогреватели, даже несмотря на вашу платежеспособность, счета за электроэнергию все равно будут бить по карману. Итак, как же сэкономить, не урезая ваши потребности?

Первым делом, можно отказаться от электрической сауны в 7—8 кВт и установить традиционную дровяную печь, вместо электроплиты пользоваться газовой. Электрокотел целесообразно использовать не для постоянного обогрева всего дома, а лишь для поддержания комфортной температуры. Если дом не больше 120 кв м, то для поддержания комфортной температуры обычно достаточно агрегата на 3 кВт. Использование греющих кабелей в системах водоснабжения также желательно свести к минимуму. В случае, если вышеперечисленные варианты вас не устраивают, сети рассчитываются и проектируются таким образом, чтобы приборы, обозначаемые как приоритетные, работали в постоянно, а другие с помощью автоматики при недостатке мощности временно отключались. Например, водогреи в ванной обесточиваются при запуске электрокотла или кондиционера.

Помните, что прежде чем заказывать проект электроснабжения дома, необходимо провести ревизию необходимых и желаемых мощностей, в первую очередь рассчитывая затраты мощности нагревательного оборудования.

Распределительный щит — «сердце» электросистемы дома. Он может располагаться на капитальной стене, в любом наземном помещении, на высоте, недоступной для детей, но удобной для взрослого. Желательно, чтобы место было близко расположено к столбу, к которому планируется подключение. Согласно правилам монтажа электропроводки, потребитель не должен иметь доступа к проводке от столба до выхода с опломбированного электросчетчика.

Также, электрощит оснащается несколькими типами защитных устройств: от токов короткого замыкания и перегрузки, от импульсных перенапряжений и от токов замыкания на землю.

Самым важным элементом защиты в коттедже является устройство защитного отключения (УЗО). Оно реагирует на утечки тока в «землю»: при случайном прикосновении к находящимся под напряжением проводникам оно регистрирует утечку и отключает подачу электроэнергии. Также, желательно подключить устройство защиты от импульсных перенапряжений (OVR). Оно спасает домашнюю электронику и бытовую технику от скачков напряжения в сетях.

Контур заземления — важный элемент для загородного дома. Заметим, что нормой для сетей бытового потребления теперь является трехпроводная, включающая фазовый, нулевой и защитный проводники, и последний должен быть тщательно заземлен и увязан в общую схему с УЗО.

В типовом случае на щите установлены несколько групп автоматических выключателей (автоматов), которые должны справляться с короткими замыканиями и перегрузками, вызванных подключением слишком большого количества потребителей.
Как правило, этих групп три или четыре: освещение и розетки в комнатах, отдельная линия для мощных приборов (стиральная машина или водонагреватель). Для влажных помещений (ванной, сауны, кухни), где опасность поражения электрическим током высока, создается особая группа. Для них рекомендуется устанавливать отдельные УЗО. В отдельных постройках (гараже, бане, хозблоке, гостевом доме) рекомендуется монтировать небольшие щитки, запитанные от основного, со своими группами автоматов и УЗО).

Монтаж электропроводки целесообразнее начинать с конечных устройств, то есть с розеток и выключателей. После проверки всей системы, можно подключать их к щитку. По нормативам, следует располагать выключатели в 90 см от пола, рядом с входной дверью. Розетки для стационарных приборов устанавливают в 20 см от пола, розетки хозяйственного назначения (для пылесоса, кухонной техники) — на высоте выключателей. Розетки для стационарных потребителей (телевизора, водонагревателя, насосной станции) делают рядом с обозначенными приборами на удобной высоте.
Обратите внимание, что для кухни, ванной комнаты и прочих влажных помещений необходимо использовать только устройства с маркировкой IP44 или IP55. Они имеют крышку, защищающую контактные отверстия, и корпус, надежно закрывающий тыльную сторону изделия.

Распределительные коробки и провода при монтаже открытой проводки следует располагать под потолком. Сечение проводов должно соответствовать максимальной нагрузке. Для одножильного медного провода существует общее правило: для нагруженных розеточных групп используют трехжильные провода 2,5 мм2, для освещения и бытовой техники — 1,5 мм2.

Трубы и гофры для кабелей не только гарантируют дополнительную противопожарную безопасность, но и облегчают замену поврежденных частей электропроводки. При повреждении можно вытянуть провод и завести в трубу новый, избежав таким образом вскрытия стен.

Во избежание помех, слаботочные сети (телефонные и интернет-линии, аудиокабели) не следует прокладывать в непосредственной близости от силового кабеля. Также, важно учитывать, что закладывать все кабели в один кабель-канал неприемлемо.

Освещение участка подключается исключительно по трехпроводной схеме, с отдельным автоматическим предохранителем и обязательно через УЗО. Кабели, которые проводятся под землей, требуют особого внимания: они должны быть надежно изолированы и защищены. К фонарям необходимо прокладывать кабель в резиновой изоляции, предназначенный именно для «уличного» монтажа, и обязательно — в металлорукаве.

Также, предполагается использование только цельных кусков кабеля: все соединения — исключительно на поверхности. «Правила устройства электроустановок» предписывают для кабельных линий до 20 кВт глубину заложения не менее 0,7 м от планировочной отметки. Однако «допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах)».

Александра Горбатенко, «На Дачу»

Отзывы о статье: